От качества соединения деревянных деталей зависит прочность и красота изделия. Существует много видов соединения деревянных деталей, из которых выделяют следующие основные, применяемые наиболее часто.

Соединение внакладку — самое простое и достаточно прочное при условии, если соединяемые концы строго прямоугольны, без перекосов. Торцы обрабатываются рубанком, прямоугольность проверяется угольником.

Соединение на ус отличается от предыдущего тем, что концы соединяемых деталей срезаются под углом 45°. Соединяемые поверхности зачищают рубанком.

Усиленное соединение на ус аналогично предыдущему, но укрепляется с внутренней стороны угла небольшим квадратным или треугольным бруском.

Соединение впритык: соединяемые поверхности тщательно пристругивают рубанком или фуганком. Соединение часто применяется при настилке полов, сбивании щитов и др.

Соединение в шпунт: одна сторона детали имеет шпунт (паз), другая — гребень. При ручной обработке шпунт делают шпунтубелем,

Шпунтубель

гребень — фальцгебелем.

Фальцгебедь

Это соединение применяют при сбивании щитов, если нужно обеспечить пыле- и влагонепроницаемость.

Соединение в четверть — это своеобразное соединение внакладку. Чтобы концы поверхности соединяемых изделий были в одной плоскости, на них делают фальцы (выбирается четверть с помощью фальцгебеля).

Соединение угловое вполдерева применяется при соединении двух брусков под углом, причем с обоих концов снимается половина их толщины.

Соединение накладкой вполдерева удобно при Т-образном соединении двух брусков: на конце одного бруска снимается половина его толщины, а на другом бруске делается соответствующая врубка.

Соединение под углом на сквозных шипах производят с одним или несколькими шипами в зависимости от толщины брусков и необходимой прочности. Соединение на нескольких шипах значительно прочнее, чем на одном.

Соединение под углом сквозным шипом — это шиповое соединение конца бруска с продольной стороной другого, в котором делается сквозное ушко. Этот тип соединения применяют при изготовлении окон, дверей и др.

Соединение под углом потайным шипом подобно предыдущему, только вместо сквозного отверстия для шипа выдалбливается гнездо. Применяется при изготовлении простой мебели, столов, табуретов, стульев и др.

Накладка вполдерева лапой — тип соединения более прочный, чем простая накладка вполдерева, поскольку врубка делается со скошенными боками — «ласточкин хвост».

Соединение скошенным прорезным шипом подобно соединению под углом сквозным шипом, но в этом случае концы шипа слегка скошены на «ласточкин хвост» в соответствии с вырезом в другой соединяемой части.

Ящичные соединения в мебельных работах, особенно в массовом производстве мебели на фабриках, в основном выполняются прямым шипом. При ручной обработке целесообразнее делать скошенный шип («ласточкин хвост»), так как он более прочен.

Качество и прочность соединений во многом зависят от точности разметки узлов соединений и тщательности подгонки соединяемых деталей, поэтому этим операциям следует уделять особое внимание.

В соединениях используют клей, гвозди, шурупы, болты, нагели. Часто для большей прочности используют комбинированный способ: склеенные детали соединяют гвоздями или шурупами.

Соединения наклею. Соединения наклею отличаются простотой выполнения, не портя внешнего вида изделия, достаточно прочны. Чаще всего применяют столярный, казеиновый и поливинилацетатный клей.

Чтобы обеспечить прочность соединений наклею, необходимо очистить поверхности от пыли, грязи, масляных пятен, остатков старого клея и краски. Зачищают изделия до чистого дерева с помощью наждачной шкурки.

Склеиваемые поверхности тщательно подгоняют одну к другой и для лучшего склеивания делают шероховатыми, пользуясь рашпилем.

Клей для склеивания твердых пород (дуб, береза, бук) должен быть жидким, а мягких (сосна, липа) — более густым.

При склеивании столярный клей должен быть горячим. Желательно также нагреть и склеиваемые поверхности. Клей наносят жесткой щетинной щеткой тонким ровным слоем.

Склеенные детали необходимо запрессовать (плотно сжать). Делают это с помощью струбцин или других приспособлений. При запрессовке давление должно равномерно распределяться по всей склеиваемой плоскости, поэтому под винт струбцины следует подкладывать соответствующий отрезок доски. Детали должны находиться в запрессованном виде в теплом помещении не менее суток.

Если склеенные детали скрепляют еще и гвоздями или шурупами, то это делают до запрессовки, сразу же после склеивания.

Соединения на гвоздях. Соединения на гвоздях применяются, главным образом, для временных изделий, а также в случае, если шляпки гвоздей не портят внешний вид изделия. При правильном выполнении соединения на гвоздях достаточно прочны.

Хорошо иметь набор проволочных гвоздей длиной от 6 до 100 мм. Кроме этих обычных гвоздей, бывает потребность также в обойных и толевых гвоздях.

Обойные гвозди бывают с обычными и фигурными головками. Они применяются для крепления к деревянным изделиям обивки — ткани, искусственной кожи, дерматина и др.

Толевые гвозди применяются для крепления к основе толя, укрепления листов фанеры, картона.

Для выполнения соединений на гвоздях необходимо иметь два молотка массой в 400 г (для больших гвоздей) и 200 г (для малых гвоздей).

Прежде всего необходимо подобрать соответствующие гвозди. Желательно, чтобы длина гвоздя была на 3—5 мм меньше общей толщины соединяемых деталей. В отдельных случаях гвоздь может заглубляться в нижнюю деталь примерно на 2/3 ее толщины. Гвоздь должен быть возможно толще, однако следует учитывать, .что толстый гвоздь может расколоть узкую деталь или доску, если его забивать близко от ее края.

Если необходимо соединить изделие из древесины твердой породы или забить гвоздь близко от края детали, то предварительно высверливают отверстие несколько меньшего диаметра, чем гвоздь. Для тонкого гвоздя можно предварительно подготовить отверстие с помощью шила.

Чтобы забить гвоздь, его ставят на отмеченное место, прочно удерживают пальцами левой руки, а правой наносят удары молотком. Ударник молотка должен быть перпендикулярным гвоздю, в противном случае гвоздь будет входить в древесину с перекосом. Чтобы не повредить деталь ударами молотка, шляпку гвоздя оставляют над поверхностью древесины на 4—5 мм, накладывают сверху другой молоток и ударами по нему забивают гвоздь до конца.

Необходимо помнить, что гвозди нельзя забивать близко к торцу, так как доска может расколоться, а также то, что гвоздь, забитый в торец древесины, держится хуже, чем такой же гвоздь, забитый поперек волокон.

Чтобы скрыть головку гвоздя, используют несколько приемов. Проще всего можно откусить кусачками головку гвоздя и забить его в древесину вровень с ее поверхностью. Можно также сплющить головку гвоздя и забить его поглубже. Иногда головки гвоздей утапливают в древесину на глубину 2—3 мм. Делают это с помощью бородка. Образовавшееся углубление зашпаклевывают, изделие окрашивают. Если древесина не ломкая, в ней полукруглой стамеской делают косой подрез, отгибают стружку, забивают под нее гвоздь и приклеивают стружку на место (см. рис. 68, и). При настилке пола гвозди забивают наискось в кромку доски.

Соединения на шурупах. Соединения на шурупах более прочные, чем на гвоздях. Шурупы различаются по длине и по форме головки. Тип шурупа выбирают в зависимости от характера изделия. В случаях, если головку нужно скрыть, применяют шуруп с плоской конической головкой. Если шуруп может быть оставлен на поверхности, используют шуруп с круглой головкой. Если к соединению не предъявляются эстетические требования, а требуется обеспечить только его высокую прочность, применяют шурупы-глухари с квадратной или шестигранной головкой. Такие шурупы завинчивают гаечными ключами. Чтобы головка шурупа не вдавливалась в дерево, под нее подкладывают металлическую шайбу.

Шуруп в древесину завинчивают, но ни в коем случае не забивают. Чтобы завинтить небольшой шуруп в мягкую древесину, выполняют следующие операции: размечают место расположения шурупа; шилом просверливают отверстие диаметром несколько меньше диаметра шурупа и на 1/2 его длины; придерживая шуруп левой рукой, осторожно забивают его молотком на 1/3 длины в отверстие; завинчивают шуруп до упора отверткой, шлиц ставят параллельно направлению волокон. Если смежно расположено несколько шурупов, положение их шлицов должно быть одинаковым. Потайную головку шурупа утапливают в древесине. Для этого край отверстия расширяют сверлом для металла большего диаметра, чем отверстие.

Для завинчивания более крупного шурупа, высверливают сверлом отверстие на глубину, равную 1/3 его длины. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра шурупа. Далее выполняют такие же операции, как и при завинчивании малых шурупов. Чтобы облегчить завинчивание шурупа, его натирают сухим мылом.

Шуруп, завинченный в торец древесины, держится непрочно. Прочность соединения можно несколько повысить, пропитав подготовленное отверстие спиртовым или масляным лаком.

Соединения на болтах. Соединения на болтах отличаются особой прочностью и надежностью. Болты бывают с круглой головкой и шлицом (под отвертку), с квадратной или шестигранной головкой (под гаечный ключ). Чтобы соединить детали, в них делают отверстия диаметром, равным диаметру болта, и свинчивают, затягивая гайку.

Если необходимо скрыть головку болта, сверлом соответствующего диаметра или стамеской делают гнездо. После завинчивания гайки гнездо заделывают наклею кусочком древесины той же породы, из которой выполнено изделие. При помощи болтов можно соединять детали, не делая сквозных отверстий. Соединения на нагелях. Соединения на нагелях получили широкое применение при изготовлении мебели.

Нагель — обычно круглый деревянный стержень из твердой породы дерева диаметром от 3 до 12 мм. Для изготовления нагелей выстругивают стержень длиной до 1000 мм. Диаметр стержня соответствует диаметру необходимых нагелей. Сверлом, которым будут сверлить отверстия под нагели в деталях, высверливают отверстие в доске из твердой породы дерева, и осторожно прогоняют стержень через это отверстие. Затем его распиливают на нагели нужной длины (от 30 до 50 мм). Концы нагелей слегка заостряют для более легкого попадания в отверстия, а также для того, чтобы клей, в который окунают эти концы, не был стерт о края отверстия. Диаметры нагелей и отверстий для них должны быть одних размеров.

Для точной разметки отверстий делают шаблон из картона или плотного ватмана. Длина и ширина шаблона должны точно соответствовать длине и ширине кромок или торцов стенок изделия. По оси шаблона проводят линию, и на ней намечают места сверления под нагели, которые шилом переносят на кромки или торцы стенок. Затем, пользуясь этим же шаблоном, намечают места сверления отверстий на соответствующих плоскостях стенок. Нагели располагают не ближе 20 мм от края детали. Расстояние между нагелями принимают от 60 до 100 мм.

В изделиях, предназначенных под окраску масляными или эмалевыми красками, отверстия под нагели могут быть сквозными. Нагели несколько утапливают в древесину, углубление зашпаклевывают, изделие окрашивают.

В изделиях, предназначенных под лакировку, сверлят не сквозные отверстия для нагелей, а глухие с обратной стороны детали, наружная (лицевая) поверхность изделия остается нетронутой.